Ambisi ‘hijau’ industri kecantikan senilai $500 miliar adalah tambal sulam. Dan mereka gagal

CNN
—

Krisis iklim yang meningkat mengubah pola pembelian banyak orang dan ini meluas ke industri kecantikan global senilai $500 miliar yang bergulat dengan berbagai tantangan keberlanjutan di seluruh pembuatan, pengemasan, dan pembuangan produk.

Studi Keberlanjutan Global 2021 dari firma strategi dan konsultan Simon Kucher menemukan 60% konsumen di seluruh dunia menilai keberlanjutan sebagai kriteria pembelian yang penting, dan 35% bersedia membayar lebih untuk produk atau layanan berkelanjutan.

Pergeseran preferensi konsumen ini telah mendorong banyak merek kecantikan untuk menetapkan tujuan lingkungan: beralih dari plastik sekali pakai dan murni, menyediakan kemasan yang dapat didaur ulang, dapat digunakan kembali, dan dapat diisi ulang, serta menawarkan lebih banyak transparansi seputar bahan produk sehingga pelanggan dapat memastikan seberapa “hijau” produk mereka. pembelian adalah.

Namun, konsumen masih kesulitan memahami kredensial keberlanjutan dari banyak produk, menurut British Beauty Council. Ini karena upaya pembersihan industri tidak konsisten, dan gagal membuat dampak yang dapat dikenali karena tidak adanya penetapan tujuan bersama, strategi global, dan peraturan standar.

Tidak ada standar internasional untuk industri kecantikan tentang berapa banyak informasi bahan produk untuk dibagikan kepada pelanggan — atau bagaimana melakukannya. Merek dapat menetapkan aturan dan tujuan mereka sendiri, sehingga menimbulkan kebingungan dan “greenwashing”, di mana klaim keberlanjutan sering disebut-sebut tetapi tidak dibuktikan.

Perusahaan sering menggunakan bahasa pemasaran seperti “kecantikan bersih” untuk membuatnya seolah-olah produk mereka alami, misalnya, ketika produk tersebut sebenarnya tidak organik, berkelanjutan, atau dibuat secara etis.

“Istilah ‘kecantikan bersih’ menjadi sangat berbahaya. Ini digunakan untuk menjual lebih banyak produk, ”menurut CEO British Beauty Council Millie Kendall, yang menambahkan bahwa kata kunci seperti itu kehilangan daya tarik di Inggris karena pelanggan Inggris menyadari kekurangan mereka. “Pelanggan memerlukan informasi pemasaran dan informasi sertifikasi yang lebih baik.”

Dalam laporan tahun 2021 yang menyerukan industri untuk memiliki “keberanian untuk mengubah” praktik bisnis mereka, British Beauty Council menulis bahwa, terlalu sering, bahkan bahan alami yang terlibat dalam pembuatan produk memberi jalan untuk “konsumsi berlebihan, pertanian non-regeneratif. praktik, polusi, pemborosan, dan penelantaran.”

“Satu-satunya jalan keluar dari ini adalah transparansi,” kata Kendall kepada CNN.

Jen Lee, chief impact officer di Beautycounter merek yang berbasis di AS, mengatakan dia terus melihat kebingungan tentang bahan-bahan di kalangan konsumen. (Pada 2013, perusahaan meluncurkan dan menerbitkan “The Never List”, yang saat ini mengutip lebih dari 2.800 bahan kimia — termasuk logam berat, paraben, dan formaldehida — diklaim tidak pernah digunakan dalam produknya.)

“Bahan alami vs sintetik telah menjadi perbincangan. Orang mengira alami lebih aman, tapi tidak selalu demikian,” jelas Lee. “Bahan-bahan alami yang diracik di industri bisa mengandung racun. Logam berat dapat terjadi pada komponen alami bumi.”

“Dulu kami lebih alami dan organik,” tambah Sasha Plavsic, pendiri merek makeup ILIA Beauty. “Yang menjadi tantangan adalah (bahwa) bahan mentah sulit diperoleh atau akan datang secara tidak konsisten atau produk tidak akan berfungsi.”

Sebagian besar riasan dibuat dan dicetak pada suhu tinggi, jelas Plavsic. Bahan-bahan organik murni sering hancur dalam panas ini, menyebabkan hasil yang tidak konsisten dan kinerja produk di bawah standar. “Tidak semua sintetis buruk,” kata Plavsic. “Terkadang, ini membantu menciptakan formula terbaik di kelas.”

Kemasan plastik industri merupakan tantangan keberlanjutan tertentu — 95% dibuang dan sebagian besar tidak didaur ulang, menurut British Beauty Council.

Bisnis kosmetik adalah pengguna kemasan plastik terbesar keempat di dunia — setelah makanan dan minuman, kemasan industri, dan obat-obatan — dan plastik merupakan sekitar 67% dari volume kemasan industri, menurut Vantage Market Research. Raksasa kecantikan L’Oreal menggunakan 144.430 metrik ton plastik dalam bahan kemasannya pada tahun 2021, misalnya, menurut Ellen Macarthur Foundation (EMF). Perusahaan Estee Lauder melaporkan mereknya memproduksi 71.600 metrik ton plastik dalam kemasan produk pada tahun yang sama.

Dan hanya 9% dari sampah plastik global yang didaur ulang, menurut laporan dari Organization for Economic Co-operation and Development. Amerika Serikat hanya mendaur ulang 4% dari sampah plastiknya.

Banyak merek mencoba menghapus plastik berbahaya dari operasi mereka dan mengadopsi plastik daur ulang pasca-konsumen (PCR). (L’Oreal telah menetapkan target 50% penggunaan plastik PCR pada tahun 2025, sementara Estee Lauder menargetkan 25% “atau lebih” plastik PCR — tetapi keduanya jauh dari mencapai targetnya.)

“Antara 60-70 merek global utama telah membuat kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya” dalam penggunaan plastik PCR di seluruh industri, kata Pimpinan Prakarsa Plastik EMF Sander DeFruyt kepada CNN. Tetapi DeFruyt menekankan bahwa plastik PCR harus diadopsi bersamaan dengan merek yang menghapus plastik tunggal dan murni dari siklus penggunaannya untuk benar-benar membuat perbedaan.

Namun, plastik PCR tidak mudah ditemukan — tingkat daur ulang yang rendah di seluruh dunia berarti pasokan terbatas. Sementara itu, permintaan untuk itu meningkatkan permintaan lintas industri, kata DeFruyt. Persaingan ini menaikkan harganya yang sudah lebih tinggi dari plastik murni.

Merek perawatan rambut FEKKAI mengklaim bahwa mereka menggunakan hingga 95% konten PCR dalam kemasannya, tetapi masalah harga dan pasokan menjadi tantangan, memaksanya untuk saat ini menargetkan wadah dan kemasan yang menampilkan setidaknya 50% PCR dalam kemasannya.

“Plastik PCR lebih mahal daripada plastik stok. Biayanya sulit dan kemudian mengambilnya juga,” kata pendiri Frédéric Fekkai kepada CNN. “PCR dekat dengan hati kami, tetapi ada permintaan yang sangat besar, sehingga sulit menemukan plastik daur ulang.”

Pengecer kecantikan memainkan peran penting — dan kurang dimanfaatkan —, dengan kendali atas keputusan stok dan rantai pasokan. Tetapi banyak yang berbeda dalam hal standar yang mereka tetapkan untuk merek yang mereka jual.

“Bisnis kecil berbuat lebih banyak, berhenti total,” kata Jessi Baker, pendiri platform teknologi Provenance, yang membantu merek menampilkan kredensial keberlanjutan mereka kepada pelanggan. “Mereka bergerak lebih gesit. Beberapa dari mereka adalah merek yang lahir dengan baik – keramahan iklim adalah bagian dari pengaturan mereka. Mereka tidak perlu merestrukturisasi seluruh rantai pasokan mereka. Budaya mereka sudah memilikinya dibandingkan dengan merek besar yang perlu bekerja keras untuk berubah.”

Sephora meluncurkan inisiatif “Bersih + Planet Positif” pada tahun 2021, yang memberi label pada produk yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. (Ini terpisah dari program “Bersih di Sephora” pengecer Prancis, yang saat ini menghadapi gugatan konsumen yang menuduhnya membawa persentase signifikan dari produk yang dipahami oleh pelanggan berbahaya.) Target meluncurkan program serupa pada tahun 2022, menampilkan “Target Ikon Nol” untuk penawaran online dan di dalam toko yang memiliki kemasan plastik yang dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dapat dibuat kompos, atau dikurangi kemasannya, atau menampilkan produk tanpa air atau konsentrat.

Namun, banyak langkah yang diambil oleh merek dan pengecer bahkan tidak mulai menyentuh limbah dan polusi yang dihasilkan di seluruh rantai pasokan, manufaktur, dan pengiriman, semua masalah besar yang harus dihadapi industri.

Kesenjangan dalam standardisasi dalam ekosistem kecantikan dapat, sampai batas tertentu, diisi oleh sertifikasi seperti B Corporation kelahiran AS, atau B Corp. Akreditasi ini, salah satu yang paling terkenal di bidang kecantikan, dikeluarkan oleh Lab B nirlaba, yang menilai perusahaan berdasarkan berbagai kriteria seputar etika dan keberlanjutan. Betapapun bermanfaatnya bagi konsumen yang sadar lingkungan, saat ini sepenuhnya sukarela bagi merek untuk melamar.

Pemerintah dan perusahaan multinasional menegakkan peraturan dan menetapkan garis dasar bagi merek untuk beroperasi sejak membuat klaim keberlanjutan akan sangat membantu untuk membuat perubahan, banyak pakar dan pemimpin bisnis percaya.

Susanne Kaufmann, pendiri merek kecantikannya, mengatakan usahanya di Austria akan menuai hasil yang lebih baik jika lebih banyak negara di dunia memiliki undang-undang pembuangan sampah yang lebih ketat dan seragam.

“Saya mengemas produk kami dalam bahan yang dapat didaur ulang,” kata Kaufmann. (Kemasan produknya, yang dapat diisi ulang dan digunakan kembali, terbuat dari 75% plastik daur ulang — dan 100% dapat didaur ulang.) Jika saya mengirim ini ke AS, sampahnya tidak dipisahkan… dan tidak dapat didaur ulang, ”jelasnya, mengacu pada ketidakkonsistenan dalam undang-undang daur ulang di seluruh Amerika Serikat.

Dan dalam hal bahan, Badan Kimia Eropa mencantumkan 2.495 zat yang dilarang digunakan dalam produk kosmetik yang dipasarkan untuk dijual atau digunakan di blok tersebut. Tetapi Administrasi Makanan dan Obat AS hanya mencantumkan 11, sehingga lebih menantang bagi konsumen Amerika untuk menemukan pilihan yang lebih aman dan lebih hijau. Kelompok Kerja Lingkungan, pengawas nirlaba, mempelajari tes laboratorium dari 51 produk tabir surya pada tahun 2021 dan menemukan bahwa hanya 35% produk yang memenuhi standar UE, dibandingkan dengan 94% yang lulus standar AS.

Namun, sementara pemerintah dapat menetapkan persyaratan minimum, Mia Davis, wakil presiden keberlanjutan dan dampak di peritel kecantikan Credo Beauty, mengatakan jarum akan bergerak di sektor swasta.

“Regulasi bisa sedikit meninggikan dasar. Seseorang yang tidak tahu tentang (masalah keberlanjutan) apa pun harus tetap bisa masuk ke bodega dan mendapatkan produk bersih… Tapi itu tidak akan pernah bisa dilakukan oleh pasar, ”katanya. “Kepemimpinan pasar adalah kuncinya.”

Dengan tidak adanya peraturan yang berani atau standar global tentang praktik keberlanjutan, “kepemimpinan” ini – yang dilakukan oleh merek dan pelanggan di pasar kecantikan – kemungkinan akan menjadi vektor yang paling berdampak langsung untuk mengatasi kekurangan iklim industri. Dibutuhkan advokasi dan inisiatif kolektif yang berkelanjutan untuk melihat perubahan sadar iklim yang berarti.